今日は、木地調整を行います。
木地調整とは木地研磨という言い方もしますが、木地を研磨することで
塗料の載せを良くしたり、塗料の吸い込みを抑えたり、また木目を生かす塗装を施すときは、特に木地調整が重要な役目となり、
木地調整をすることにより、木目の発色が明らかによ良くなったりします。

素肌が綺麗だと化粧の乗りも良いですよね！
例えが悪いですが、塗装のそんな感じです。
木地（杢）に化粧を施すのが私たち塗装屋の仕事、女性も木も下地処理が大事という事です。(^_^;)

余談はさておき、木地調整です。
　
写真１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真２

まずは、ささくれた木端を瞬間接着剤で接着します。（写真１・２）


写真３

木工用パテで隙間や段差・打痕などを埋めていきます。（写真３）

　
写真４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真５

パテが乾いたら、ようやく木地調整に入ります。
小口はミニサンダーで＃３２０布ペーパーで研磨していきます。（写真４）
また、ミニサンダーが当たらないような箇所はハンドで丁寧に研磨していきます。（写真５）


写真６

そして平らな分はベルトサンダーで研磨していきます。
表面のささくれた部分と小口の段差などはこのベルトサンダーで段差をなくします。

天板・全面・側面・裏面・底面すべて研磨します。

（写真６）
　
写真７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真７

すべての部分が綺麗に赤ちゃんの肌のように、つるつるになりました。
これで木地調整は終わりです。

今日はここまで。

先日、木地調整を行ったので、今日は下地塗装を行います。

木地調整は行いましたが、素材がシナ合板なので小口が荒いため、塗料を吸い込んでしまいます。
吸い込みを防ぐために、ワイピングを行います。
このワイピングは、とのこと同じ役割で、性能の良い「洋とのこ」だと理解してください。
弊社で販売しているワイピングのすごい所は、目止め効果はもちろん、着色効果もある優れものなのです。
他にケヤキ色やダークブラン色もありますが
今回はナチュラル色でワイピングを行ったので、ナチュラル感に演出するためのカラーを使用しました。
最終的には塗りつぶしてしまうので、何の色を使用してもOKです。

ワイピングのナチュラル色を刷毛で小口部分のみに塗り・ウエスで拭き取ります。（写真１・２）

　
写真１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真２

　
写真３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真４


天板等の小口の出ている部分も、すべてワイピングを塗り・ウエスで拭いていきます。

　
写真５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真６

ワイピング乾いたら（約2時間ほど自然乾燥）
木工用ＭＤＦサフェーサーを吹いていきます。
主液200mlに対して硬化剤100ml薄め液冬用100ml合計　400mlを
明治F１１０－GT1.3口径（チューリップパターン）にて吹いていきます。
基本的に粘度の高い下地のサフェーサーやポリサンなどの塗料はできれば1.3口径以上がお勧めです。
カラーリングやあっさり塗料を吹きたいときは明治FMⅡ－G0.5（平吹きタイプ）がお勧めです。

　
写真７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真８

全面を上に向けているので、全面部分をたっぷり目に吹いています。
その他側面に関しては垂れない程度に吹いています。
（写真７・８）

天板は垂れることがないのでたっぷり・側面は垂れない程度にたっぷりと・・・

今日はここまで。

今日はサフェーサーの２回目を吹きます。

吹く前に、小口部分やザラツキを＃３２０布ペーパーで研磨します。
ウッドを塗装しことがある方は分かると思いますが、塗装した後って、木の小口が毛羽が立ち
ざらざらしています。
その毛羽立ちを研磨することによってつるつるにしていくのです。

サフェーサーの量や吹き方は前回と同じ
木工用ＭＤＦサフェーサーを吹いていきます。
主液200mlに対して硬化剤100ml薄め液冬用100ml合計　400mlを
明治F１１０－GT1.3口径（チューリップパターン）にて吹いていきます。


写真１

底面・裏面も先に吹き乾燥させた後
裏面を下にして前回と同じように、上面をたっぷりと吹いていきます。（写真１）

ポリサンの2回目吹きを行います。

なぜポリサンを2回吹くかというと、中塗りの塗料が厚ければ厚いほど仕上がり感に奥行きが出て
高級感のある仕上がりになるからです。

ベルトサンダーの当たらい場所を研磨していきます。
＃４００布ペーパーを使用しています。
この作業は、一回目に吹いたポリサンの凸凹を平らにする意味と、次に吹くポリサンとの密着をよくする意味があります。
　　
写真１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真３

小口や裏側斜めの部分はサンディングブロック＃４００で研磨（写真１・２）、平らな部分をベルトサンダーで研磨していきます。＃４００
全体的に塗装面の艶が無くなるまで研磨します。（写真３）
ベルトサンダーが無い場合はミニサンダーでよいです。
ミニサンダーを使う場合は、表面が平らになるように心掛けてください。

　
写真４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真５

ポリサンは硬化剤を入れる前は、こんなピンク色をしています。(写真４）
硬化剤を混ぜると、薄緑っぽくなってきます。（写真５）
緑っぽくなったら硬化しますという合図です。
硬化剤を混ぜた後は、しっかりと撹拌しましょう。（写真５）


使用スプレーガン：明治Ｆ１１０－ＧＴ1.3口径（チューリップ式）を使用しています。
ポリサンを吹くときは、最低でも口径1.3ｍｍ以上の口径のガンを使用、それはポリサンの粘土が高いからです。
上記以下の口径ですと、塗料の粘土が高すぎで
吹きづらいですよ。

吹き方は前回と同じ３/４日を参考にしてください。


ポリサン主液400ｍｌでスピーカー2台分吹けました。
ピッタリです。

　
写真６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真７

写真７のように天板などはたっぷり塗料を載せます。
最後にスプレーガンを30センチほど話して上から慣らすようにたっぷり吹いています。
写真７
立面は塗料が垂れない程度に・・・（写真６）
天板はたっぷりと吹いています。（写真７）

ポリサンの良い所は他の中塗り用のウレタンサンディングと違ってたっぷり吹いても
ピンホールが出ないことです。
ウレタンサンディングなどをたっぷり吹いてしまうと、ピンホールが出ることが多く、そのまま研磨しても仕上げに影響を及ぼします。
そのような意味では、ポリサン（ポリエステル塗料）はたっぷり吹いてもピンホールが出ないので
鏡面塗装やピアノ塗装などのような、深みのある塗装には向いていると思われます。

※この塗装方法は、エレキギターの塗りつぶしの方法と同じですので
エレキギターを塗りつぶしの「艶あり」で塗装したいという方にもこの塗装方法を参考にして欲しいです。

今日はここまで。

先日吹いたポリサンをじっくり乾燥させたので
今日は研磨作業です。

じっくり乾燥させたと言っても、3日程度ですが、この時期常温での乾燥ではまだ完全乾燥に至っていないので
乾燥室（40℃程度）にて2日ほど乾燥させてました。


写真１
こんな感じで塗料がたっぷり乗っています。

　
写真２
小口は布ペーパー＃４００→＃６００で

　
　
写真３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真４

ベルトサンダーは＃４００にて研磨しています。
表面の艶が無くなるまで研磨します。

天板・側面・全面・裏側とすべての面を研磨していきます。

これで下地・中塗り処理は終わりです。

今日は2回目クリアーを吹きたいと思います。

その前にベストサンダー　＃１０００で軽く足付けをしました。

そしてウレタンクリアー吹きです。
吹き方は前回同様すべて同じです。


写真１

これですべての塗装工程は終了です。
じっくり乾燥させ、磨いて終了となります。